CONSEQÜÈNCIES I PREVENCIÓ
Als EUA, el 12% de la població el 1.989 té almenys 65 anys; es preveu que al proper segle, a inicis del 2.000, aquest sector de la població assoleixi el 20%.
L’envelliment cutani afecta tothom encara que a velocitats molt variables. Podem distingir visualment els seus efectes:
- Xerosi o sequedat cutània
- Augment de la mida dels corneòcits a la superfície cutània.
- Aparició de les arrugues.
- Pigmentació irregular de la pell.
- Laxitud del cutis ( Pèrdua d’elastina ).
- Lesions proliferatives ( Provocades per la mala cicatrització ).
Claus:
- X - Línies fines/Arrugues
- S - Línies d’expressió
- -- - Textura rugosa
- C - Ulleres
- B - Taques marrons
- T - To de la pell
- ++ - Trencaments
- D - Danys pel sol
- // - Granissada
- O - Altres
Els laboratoris farmacèutics estan en contínua investigació per prevenir i corregir, en la mesura del possible, els efectes indesitjables que el pas del temps provoca en els nostres cutis. Les principals marques ofereixen constants novetats per pal·liar aquests efectes per dos mètodes principals:
- Via preventiva: Protecció i hidratació.
- Via reparadora: Col·làgens, elastines, salicilats, AHA, àcid retinoic (Retin-A, Renova Cream), retinol.
Les cremes a base de col·làgens, elastines i salicilats fa molts anys que existeixen al mercat de la cosmètica farmacèutica; són tractaments que busquen un efecte anti-aging a base d’una major hidratació de la pell per evitar-ne la sequedat i la irritació. Però no representen cap innovació novedosa.
En aquestes breus línies condensarem els principals aspectes, diferències i innovacions que representen l’AHA, l’àcid retinoic (Retin-A, Crema Renova) i el retinol per a la cosmètica farmacèutica actual.
AHA: Els alfa-hidroxi-àcids són principalment derivats fruitals a excepció del glicòlic.
Actuen estimulant la regeneració de l’estrat còrni, afavorint la descamació natural (peeling).
Els AHA són recomanables per a pells seques i molt seques. Variant la concentració d’aquest producte s’obtenen diferents resultats: amb un baix percentatge d’AHA augmentem l’efecte hidratant i, en augmentar-ne el percentatge, disminuïm l’efecte hidratant i augmentem l’efecte descarnatiu, inhibint alhora la formació de fosfolípids de la membrana i aconseguint així una queratinització.
Encara que els AHA són molt efectius, al cap de poc temps d’usar-los la pell s’“acostuma” i cada vegada és necessària una concentració més gran i un pH més àcid perquè siguin efectius.
Àcid retinoic: Un efecte semblant al dels AHA és provocat per l’àcid retinoic.
En estudis mèdics realitzats en persones amb acne comedonià es va observar que l’àcid retinoic provocava vasodilatació, disminuïa la inflamació, reduïa la cohesió cel·lular (corneòcits), estimulava el recanvi cel·lular (efecte turnover) i actuava com a antiseborreic comedolític.
L’àcid retinoic disminueix la síntesi de queratina i accelera la renovació de les cèl·lules del cos mucós de Malpighi.
La vitamina A en forma d’àcid retinoic produeix un efecte peeling més gran que un alcohol o un aldehid i és l’única substància que, aplicada a baixa concentració, produeix un efecte de descamació mes a mes. A diferència dels AHA, pot mantenir els seus resultats fins i tot en aplicacions d’un any o més de tractament. Tanmateix, algunes formulacions d’àcid retinoic són molt irritants.
Retin-A Micro Gel 0,1%: És una nova formulació de l’àcid retinoic presentada en forma de gel, especialment eficaç per a l’acne comedogènic; formulada a base d’uns glòbuls denominats microsponge system® ha demostrat ser molt més eficaç i menys irritant que els tractaments existents fins ara.
Renova: És un àcid retinoic en una concentració del 0,05% amb una base emol·lient.
Aquesta concentració és molt més baixa que Retin-A Micro, ja que les seves aplicacions són unes altres. Indicat per combatre: arrugues fines o mitjanes, hiperpigmentació o taques de la pell i rugositat epidèrmica. Està contraindicat per a persones que pateixin càncer de pell o queratosi actínica.
El seu ús és exclusiu a la nit. La seva base emol·lient és per pal·liar els efectes secundaris de sequedat i irritació provocats per l’àcid retinoic, encara que aquests solen desaparèixer generalment a les dues setmanes d’usar la crema.
La seva aplicació s’ha de realitzar uns 20 o 30 minuts després de rentar-se la cara amb sabó.
L’àcid retinoic ha demostrat uns resultats magnífics a causa de dos factors: la seva tolerància (generalment només un 4% de les persones demostren intolerància) i la seva capacitat d’actuació sense necessitat d’augmentar les dosis (a diferència dels AHA). Amb això, al final del tractament s’aconsegueix una pell completament renovada, unes arrugues molt disminuïdes i la desaparició de les arrugues fines.
Retinol: Per intentar pal·liar els efectes nocius que representa per al 4% de la població l’àcid retinoic, la indústria farmacèutica ha formulat, després de moltes investigacions, una nova molècula coneguda com a retinol.
El retinol és l’àcid retinoic sense la seva terminació àcida, que ha estat substituïda per un nou radical; amb això s’han aconseguit eliminar els efectes secundaris de sequedat i irritació de la pell.
Hi ha molts laboratoris que presenten les seves línies de productes com:
- Pierre Fabre, amb la línia Avène i la crema Ystheal.
- Roc, amb tota la gamma de cremes Retinol.
- Vichy, amb la seva nova crema Reti-C ( A la venda al maig 1.999).
La novetat de Vichy combina el retinol amb la vitamina C, per donar lluminositat a la pell alhora que actua com a antioxidant; és una novetat mundial, ja que fins ara no existia cap crema al mercat amb els dos principis actius.
Totes aquestes línies, a diferència de les basades només en l’àcid retinoic, presenten un efecte peeling molt disminuït.
Preguntes i respostes
Quan puc fer servir AHA, retinol o retinoic?
Els AHA són molt efectius al principi, encara que cada vegada es necessita més concentració i, en general, són força ben tolerats, depenent del pH del producte i de la concentració d’aquest.
El retinol, igual que els AHA, és molt efectiu i no produeix l’efecte de “memòria” de la pell, que obliga a dosis més fortes; és un producte que sempre és efectiu sense variar la dosi.
L’àcid retinoic és el més efectiu de tots, però també és el més agressiu; l’efecte peeling depèn de la concentració d’aquest i del pH de la crema o del gel.
En quines zones he d’usar aquests productes?
Els tres tractaments mereixen una especial precaució; sobretot, no s’han d’aplicar a la zona del contorn dels ulls (a no ser que sigui un producte específic per al contorn d’ulls, ja que en aquest cas el producte tindrà una concentració i un pH adequats); s’ha d’aplicar amb precaució i en poca quantitat a la zona del contorn dels llavis.
Com a norma general, no s’ha d’aplicar a les zones on la pell sigui més fina, ja que un efecte peeling podria produir una irritació excessiva de la zona.
Quines precaucions s’han de prendre?
En tractar-se de productes que produeixen un efecte peeling, sempre és necessari usar un filtre solar i, sobretot si s’usa l’àcid retinoic, no exposar-se gens al sol natural o artificial almenys sense usar un filtre mínim SPF15, ja que la vitamina A àcida o àcid retinoic produeix una hipersensibilitat solar i l’exposició a aquest podria produir cremades.
Quin tractament és el més indicat per a mi?
L’AHA és el més adequat per a tractaments de curt temps i si s’utilitza com a hidratant en baixes concentracions.
L’àcid retinoic és el més recomanable quan existeixen problemes d’acne comedogènic; és molt efectiu com a gel seguint sempre les recomanacions d’un dermatòleg.
També és molt efectiu per a tractaments dràstics de renovació cel·lular de la pell.
El retinol és el tractament antarrugues més eficaç per a períodes llargs de temps.
Recomanacions:
En usar tractaments tipus peeling, sempre és millor realitzar-los a la nit, i aplicar durant el dia una bona crema regenerant de la pell, com pot ser una crema formulada a base d’oli de rosa mosqueta.